Ранней весной на Тарханкуте (да и вообще по Крыму) еще нет свежей растительности (кроме озимой пшеницы, да еле-еле видного чабреца). Всюду, куда ни посмотри, на степи прошлогодний покров темно-песочного цвета. Наш маршрут похода Крыма пролегает с юго-востока на северо-запад, дорога вьётся лентой, деревья и кустарники серо-черные, очень хорошо видны клубки перекати-поле (тоже уставшие после зимы), скопившиеся в овражках, и птичьих гнёзд, прочно устроенных среди ветвей деревьев.
Привычно было бы видеть эту степь летом, когда наличествует всё то, чем принято восхищаться и дышать, но совсем непривычно, когда она вот такая: обнаженная и ещё совсем не готовая к приёму гостей: путешественников из рода людей, животных и птиц.
У нас поход выходного дня и мы едем смотреть её – степь. И древние греческие, греко-скифские поселения (те, что видны благодаря раскопкам). И море: очень странное море, ведь оно летнее, а сейчас холодно… Ветрище дует сильный, но я настраиваюсь. Надо понять греческие городища, ведь, как говорят, весь Тарханкут в них, только никто так глубоко и обширно не копает. Но само время года немного облегчает эту задачу, пусть и не так жарко, как надо, чтоб оно навевало мысли о терпком запахе подвяленных фруктов, оливкового масла и горячих камнях, зато атмосфера очень пустая, свободная. Так можно подметить каждую мелочь древности, даже если ей больше двух тысяч лет. Или даже мышиную норку, которая выкопана всего-то в прошлом году…
В Черноморском (на северо-западе Тарханкута) есть городище Калос Лимен (греч. «Прекрасная гавань»). Честно говоря, сразу кажется, что это край света… Правда, на Тарханкуте везде так кажется. По историческим меркам, это поселение просуществовало недолго: всего 500 лет (с IV века до н.э. по I век н.э.). Эти даты я не запоминаю, проще запомнить, что было оно аж 2500 лет назад… С этой мыслью я ступаю в овраг с раскопками. Кажется, это небольшие комнаты, грядой выходящие к морю. В одной из них стоит что-то вроде тарапана (корыта для давления винограда), но маленькое, со сточным отверстием. Стоит у входа в комнатку. Может быть, это и для омовения ног… Сохранились лестницы, ведущие в какие-то помещения (всего несколько ступенек, может быть, их столько и было, а может просто столько осталось). Если зайти в комнатку, то остатки стен будут где-то по грудь, то есть, вот настолько ты в греках, а выше – озираешься вокруг на современные сельские прибрежные дома и сооружения. История мне не очень даётся, я просто стою и чувствую себя спокойно (ветер не задувает в низину) как на старинном кладбище, с которого уже давным-давно улетели все духи.
Здесь мы надолго не задерживаемся, выруливаем с прибрежной полосы и едем дальше по Черноморскому (это совсем маленький городок). Лично мне в такую погоду было важно найти в местном магазине домашнюю колбасу. И прикупить домашние яйца. С этим набором путешествовать куда приятнее, чувствуешь себя человеком с провиантом. В планах оползневое побережье Джангуль, но это сомнительно в такую погоду: от малейшего дождя степные дороги мгновенно размякают. Вот тогда и пришлось бы есть все эти яйца сырьём, надолго застряв в глинистых колеях.
Интересная география у Тарханкута. На карте она довольно проста, а на местности весьма трудно уловить, куда ведет съезд с асфальтированной дороги: стоит съехать в степь и всё, ты уже в степи. Куда приведёт маршрут, пока не понятно, степные дороги ветвятся, вроде бы под небольшим углом, но прими вправо или влево и в итоге приедешь на грандиозный морской обрыв. Кажется, будто в походе уже год, долго-долго идёшь по всему Крыму, а тут – край. А по соседству – другой такой же обрыв, только доехать до него прямо по берегу не получится: он отделен глубокой балкой (оврагом), которая выходит прямо к морю. Иные такие балки начинаются за километры от побережья, например, у той самой развилки степных дорог. И не скажешь сразу, что это – начало балки: просто ямка в кустах у перекрёстка. Длинные, «караванные» переходы-переезды по волнистой ленте обрыва – это далеко не первое, что ассоциируется с походами по Крыму, но, раз побывав в этом месте, пройдясь по нему, понимаешь, что это – совершенно особая дорога и что она – тоже крымская.
Обманчивы расстояния и дороги, надо быть чутким к ним, к малейшим переменам погоды, полагаться на интуицию больше, чем обычно. Словом, буквально соображать, откуда дует ветер. Так ведь и повелось издревле: люди знали место, чувствовали его, все его веяния, дыхания, оттенки, знаки, приметы. Нынче по Крыму лучше всего идти впеший поход, чтобы в полной мере вспомнить все свои навыки, заложенные в генах. Однако мы на машине. На Джангуль мы, было, съехали, но покрутились и не поехали: надвинулись облака, заморосило, колеса стали прокручиваться. С красивыми словами на каждой кочке мы движемся к Оленевке, над которой вроде бы собирается светить солнце. По пути от машины прочь в разное время взлетают: удод (1 экз.), куропатка (3 экз., да и не взлетели они, а просто отбежали), трясогузки и сороки (кол-во не определено), мухоловка (1 экз.) и много других пернатых, название которых мне не известно.
Настало время очередного купания (раз в 24 часа). Это мартовская шоковая терапия, которая помогает окунуться в соленую воду (раз уж на море) и оздоровиться, а также смыть шаблон восприятия этой местности как курорта. Ни местный житель, ни те, кто обычно ходит в походы по Крыму, даже не подумают соваться в море в марте. Точнее, последние подумают. И тут же передумают, как только потрогают воду. Ручаюсь. Ближайшие 15 минут, связанные с этим мероприятием, не оставляют ни малейшего следа в моей памяти, поскольку вода напоминает ледяной огонь. После этого мозг перестает работать, а остаток дня проходит примерно в том же состоянии, как после бани: сначала бодрость и расслабление одновременно, потом озноб и, наконец, усталая сонливость.
Дорога вьется вдоль причудливого морского побережья. Этот маршрут мне знаком ещё с прошлых лет: тогда приезд в Крым был задуман специально ради шестидневногопешего похода «Окоёмы Тарханкута». Ни один пешеходный маршрут по Крыму не сравнится с этим по своеобразию, от которого захватывает дух. Мы привыкли думать, что поход по Крыму – это горы и море, но степь и море – это нечто совершенно особенное. Где-то можно спуститься вниз по скалам, где-то от высоты кружится голова. Один мыс, выходим, разминаем ноги, проходим к краю, фотографируемся, дышим… Садимся в машину, снова едем, другой мыс, маяк, давно севшее на мель грузовое судно. Выходим, потягиваемся, подходим к краю, фотографируемся… Убегаем от ветра, садимся в машину, дышим. Едем дальше: пресловутая Чаша Любви. Именно сюда многочисленные буклеты, сайты призывают приехать, прийти, заглянуть, нырнуть… Я в свитере, шарфе, куртке, шапке и ещё одной куртке поверх. Смотрю на Чашу. Она напоминает темноводный талисман среди скал. Но я ныряю не в Чашу, а в машину.
Ехать обратно до Евпатории километров 90. Это много. Но не по километрам, а по ощущению. На машине можно укататься… Скорее всего, после такого опыта в автопешеходный тур по Крыму я не соберусь: уж больно хочется всё время неторопливо идти пешком, не чередуя это с ездой в машине (хотя было бы заманчиво, если бы рюкзак со всем скарбом, который нужно тащить на себе в походе, ехал не на спине, а где-то рядом).
К вечеру внимание совсем теряет остроту, зато взгляд бездумно ловит движение мышкующего в траве кота, силуэт коршуна, застывшего на ветке придорожного дерева, дымку на горизонте. По пути мы сворачиваем к греко-скифскому поселению Беляус. Тоже что-то антично-старинное, прямо на берегу моря. В машине кажется, что Беляус будет уже лишним, но нет.
Выходим из машины, подходим к развалинам на берегу, фотографируемся. Не без удовольствия: этим ненастным вечером цвета моря и неба красочны. Сам Беляус – это довольно обширный комплекс развалин (по сравнению с Калос Лимен), но здесь, видимо, просто откопали больше. Степь надежно хранит свои тайны под ровным, безбрежным покровом земли: глазу не за что зацепиться. Садимся в машину и едем домой.
А.Г.
Март 2017г
СПб